國(guó)際美食之都廣州匯聚著天南地北的美味，無(wú)數(shù)食客在此大快朵頤，但在新冠疫情的影響下，白切雞、魚(yú)生等菜品被列入不推薦購(gòu)買的食品，夜宵暢銷單品田雞也面臨著滯銷的情況。
隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，這些令人垂涎三尺的美味佳肴是否已從“冷宮”解禁？經(jīng)營(yíng)者們對(duì)此是否有新的對(duì)策？食客們又持何態(tài)度？
中新社記者 蘇丹 攝
鹽焗雞成帶血白切雞的替代品
廣東華僑人數(shù)龐大，而從廣東走出去的華人華僑最難以忘懷的粵味當(dāng)屬白切雞。廣東宴席中有“無(wú)雞不成宴”的說(shuō)法，而在清代袁枚所著的《隨園食單》上列以首位的雞菜即為白切雞，足以表明白切雞自古以來(lái)在一眾食客中的江湖地位頗高。
李曉春攝
但在新型冠狀病毒的影響下，廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布了一則有關(guān)疫情防控阻擊戰(zhàn)的通知，明確將白切雞歸為“不推薦訂購(gòu)的冷食”。
冷食？熟食？一直以來(lái)，關(guān)于白切雞是熟食還是冷食的問(wèn)題爭(zhēng)議頗多。傳統(tǒng)做法的白切雞需經(jīng)過(guò)“三浸一泡一涼”的制作工序，烹制而成的雞肉達(dá)到肉熟骨未熟的效果，而在衛(wèi)生程度更嚴(yán)格的今天，不少地區(qū)白切雞的烹制工藝已升級(jí)至肉骨均熟透的程度方可品嘗。
章海川攝
來(lái)自廣東廣州的蔡老板是一家燒臘店的店主，疫情逼近尾聲，店里的生意也逐步復(fù)蘇，老蔡皺了三個(gè)月的眉頭才稍微舒展了些，“疫情期間，白切雞一天賣不出六只。”，老蔡店里的白切雞是附近一帶的燒臘招牌，平日里他的燒臘店門(mén)口總是排起長(zhǎng)龍，“白切雞一般煮制九成熟，骨頭帶點(diǎn)血，口感最好。但是前段時(shí)間因?yàn)橐咔椋行┤丝粗鴰а墓穷^不敢吃，基于此，我們店近期制作了更多的鹽焗雞出售。”
白切雞改鹽焗雞，這不僅傳遞出店主的無(wú)奈，而且表明了食客們的糾結(jié)。在廣州生活了將近二十年的西安人王靜表示，每次戴著口罩進(jìn)店看到帶血的雞骨，她都一度猶豫不決，“說(shuō)實(shí)話，我更愛(ài)吃白切雞，但是疫情仍未完全消散，我還是暫時(shí)選擇用鹽焗雞替代。”
市場(chǎng)緊縮的魚(yú)生尋覓良機(jī)
雞骨帶血的白切雞尋得替代品鹽焗雞，魚(yú)生卻似乎沒(méi)那么幸運(yùn)。疫情期間，備受全球各地食客歡迎的魚(yú)生，市場(chǎng)份額緊縮，“最近疫情形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，魚(yú)生的外賣訂單才恢復(fù)了三成。”
